Егор Шарай – журналист, культурный аналитик и инфлюенсер, базирующийся в Дубае, специализирующийся на современной культуре и глобальной арт-сцене. Автор книги «Дубай: Искусство богатства» и редактор русской редакции BURO247.me, он исследует пересечения творчества, коммерции и идентичности, отличаясь изысканной прозой и ярко выраженным интеллектуальным голосом.
Если бы мир высокой моды был шахматной доской – а в последнее время я склонен видеть его именно так, – мы наблюдали бы грандиозную, многоходовую партию. Фигуры, наши прославленные модные дома, перемещаются с обдуманной расчетливостью гроссмейстеров и дерзостью мечтателей. С моей точки зрения, из Дубая – города, возведшего стратегию в ранг искусства, – эти движения складываются в захватывающую историю трансформации. В мире, вновь учащемся ценить красоту выше скорости, каждый ход обретает особый вес.
Расстановка на доске
Сектор роскоши ныне напоминает лабиринт, где экономическая неопределённость переплетается с изменением потребительских привычек. Глобальный рынок люкса, по прогнозам, замедляет свой десятилетний бег. Экспансия, увы, размыла саму суть эксклюзивности, и возникает закономерный вопрос: что сегодня делает роскошь – роскошью?
Потребитель, особенно вдумчивое поколение Z, жаждет не логотипов, а подлинности и виртуозного мастерства. «Мы построили глобальные бренды, – как-то заметил мне за ужином в Gaia один дубайский ритейлер, – теперь нам предстоит заново научиться создавать желание». Таким образом, творческий директор становится не просто дизайнером, а хранителем этой эмоции, тем, кто переводит наследие на язык чувств.
Ход Dior – Джонатан Андерсон
Переход Джонатана Андерсона из Loewe в Dior – без сомнения, самый символичный ход текущего модного сезона: движение от интеллектуального ремесла к имперскому величию. После одиннадцати лет преобразований в Loewe, где он переосмыслил бренд как диалог между концепцией и мастерством исполнения, Андерсон вступает в сияющие коридоры Dior одновременно с благоговением и духом бунтарства. Его назначение единственным креативным директором, отвечающим за мужские, женские и кутюрные линии, знаменует не просто повышение, а стратегическую перестройку.
View this post on Instagram
Знатоки индустрии расценивают это как продуманный шаг LVMH в преддверии 80-летия Dior в 2027 году – гармоничное соединение наследия и видения будущего. Под руководством Андерсона Dior может превратиться во что-то более глубокомысленное: высокая мода как архитектура мысли, а не просто зрелище. Можно ожидать силуэтов, дышащих философией, и материалов, которые говорят шёпотом, а не кричат. Это переход от громкого заявления – к развёрнутой фразе, от демонстрации силы – к неизменному изяществу.
Уход Марии Грации Кьюри завершает главу, определённую феминистским диалогом и доступной иконографией. Её наследие – политичное, поэтичное, глубоко человечное –оставляет Андерсону как свободу действий, так и серьёзное давление. Для Dior следующая глава может прозвучать не громче, но быть неизмеримо глубже.
Ход Loewe – МакКаллоу и Эрнандес
С уходом Андерсона Loewe переворачивает страницу, представляя новую творческую пару – Джека МакКаллоу и Лазаро Эрнандеса, основателей Proenza Schouler. Известные своим скульптурным минимализмом и урбанистическим интеллектом, они привносят прагматичную поэзию Нью-Йорка в ремесленное сердце Мадрида. Их назначение намекает на смену баланса: меньше умозрительного театра – больше тактильного реализма.
View this post on Instagram
При Андерсоне Loewe стал брендом для вдумчивых ценителей – кожей, сотканной из метафор. Теперь МакКаллоу и Эрнандес наследуют и лояльную аудиторию, и высокие ожидания. Сумеют ли они сохранить эту эмоциональную связь, наполнив бренд юношеской точностью? Первые намёки позволяют предположить, что Loewe станет более энергичным, архитектурным, с городской остротой, смягчённой испанским теплом.
Сумки и готовая одежда, вероятно, будут играть на сочетании силуэтов и функционального шика, связывая мастерство исполнения с современным ритмом. Можно ожидать утончённости с пульсом – диалога между ателье и улицей. «Proenza Loewe», как пошутил один редактор, может стать следующим увлекательным гибридом индустрии: брендом, в равной степени свободно говорящим на языках структуры и спонтанности.
Ход Chanel – Матьё Блази
Восхождение Матьё Блази из Bottega Veneta в Chanel знаменует ещё одно вдохновенное преобразование – эволюцию, а не революцию. Известный своим тихим новаторством и интеллектуальной грацией, Блази приходит, чтобы вдохнуть нюансы в Дом, который всё чаще упрекают в излишней осторожности. Chanel после бережного руководства Виржини Виар нуждается в оживлении без разрыва с прошлым, в современности без шума.
View this post on Instagram
Блази, в совершенстве овладевший искусством тонкого обновления в Bottega, подходит к наследию Chanel с точностью скульптора и сдержанностью поэта. Ожидается переосмысление кодов Дома: твид, прочитанный заново через свет и движение, крой, доведённый до геометрии второй кожи. Цель – не разрушить коды Коко, а дать им новую жизнь.
Его Chanel, вероятно, будет ощущаться как нечто интимное, чувственное и глубоко материальное: меньше социальной униформы, больше самовыражения. «Роскошь, – как-то заметил он, – должна заставлять вас чувствовать себя понятым, а не впечатлённым». В его руках Chanel, возможно, вновь обретёт тот неуловимый баланс: мода как отражение, а не как представление.
Ход Valentino – Алессандро Микеле
Самый театральный ход – возвращение Алессандро Микеле в Valentino. Бывший визионер Gucci, известный своим барочным максимализмом и романтической избыточностью, вступает на территорию, которую Пьерпаоло Пиччоли превратил в священное пространство – Дом, доведший элегантность до почти религиозного минимализма. Контраст не мог бы быть более кинематографичным.
View this post on Instagram
Назначение Микеле сулит возвращение Valentino к эмоциональной яркости. Ожидаются коллекции, подобные визуальным сонетам, – где вышивка станет пунктуацией, а цвет –исповедью. Если Пиччоли стремился к чистоте, то Микеле будет искать трансцендентность. Его Valentino может стать оперным диалогом между прошлым и будущим – там, где Ренессанс встречает восторг.
Это также стратегический ход для Дома: Valentino ищет возвращения очарования в эпоху, уставшую от сдержанности. Микеле, с его мифологическим мировосприятием, как никто другой способен вернуть романтике статус коммерческой силы. «Красота должна снова шокировать», – как-то сказал он. И в сегодняшней эстетической строгости это звучит почти революционно.
Ход Gucci – Демна Гвасалия
Кадровые перестановки в совете директоров Gucci привели Демну Гвасалию – провокатора из Balenciaga – в Дом после недолгого и сдержанного правления Сабато Де Сарно. Если Микеле был мечтателем Gucci, а Де Сарно – его минималистом, то Демна – разрушитель: дизайнер, одинаково свободно говорящий на языках иронии, коммерции и хаоса.
View this post on Instagram
Его приход сигнализирует о решительном повороте бренда от ностальгии к конфронтации. Послепандемийный потребитель больше не хочет одной лишь «тихой роскоши» – он жаждет напряжения, комментария, эмоции. Ожидается, что Gucci от Демны будет провоцировать дискуссию не меньше, чем желание: уличная культура, преломлённая через флорентийскую декадентскую призму. Представьте себе наследие логотипов, деконструированных, буржуазные силуэты, разломанные и собранные заново с подрывной ясностью.
Уход Де Сарно после разочаровывающих продаж обнажает масштаб ставок: сегодня творчество прямо подотчётно капиталу. И всё же гений Демны заключается в его способности превращать критику в товар. Для Gucci это и риск, и обновление – ставка на то, что умная провокация по-прежнему продаётся. Вопрос лишь в том, готов ли мир к иронии в бренде, построенном на чувственной искренности.
Ход Bottega Veneta – Луиза Троттер
Дебют Луизы Троттер в роли креативного директора Bottega Veneta стал демонстрацией сдержанной силы – это исследование строгости и изысканности. Мастер безупречного кроя и минимализма, Троттер отдаёт дань уважения наследию Дома, основанному на концепции «неброской роскоши», привнося в него собственную архитектурную дисциплину. Каждое изделие ощущается не сшитым, а выстроенным, каждая линия – продуманной и осознанной.
View this post on Instagram
Сформировав свой почерк за годы работы в Whistles, Joseph, Lacoste и Calvin Klein, она принесла в Дом космополитичную отточенность, сочетающую северную точность с итальянской чувственностью. Её первая коллекция явила собой красноречивое напряжение: встреча структуры и мягкости, практичность, превращённая в поэзию. В её сдержанности скрывается мощь, которая говорит шёпотом, но никогда не дрогнет.
Примечательно, что она – единственная женщина во главе творческих отделов ключевых домов моды в составе группы Kering, и этот факт не ускользнул от внимания наблюдателей. В индустрии, одержимой зрелищностью, подход Троттер воспринимается как нечто целительное: мода как воплощение спокойного интеллекта. Её Bottega – это история о движении, текстуре и аутентичности; о той роскоши, которая раскрывается лишь в момент прикосновения.
Ход Versace – Дарио Витале
Следующий ход Versace несёт в себе и эмоцию, и точный расчёт. Переход Донателлы Версаче на позицию посла бренда знаменует собой изящный уход легенды, обеспечивающий преемственность и одновременно открывающий подиум для Дарио Витале, ранее работавшего в Miu Miu. Его назначение знаменует смену поколений – переосмысление гламура для новой эпохи.
View this post on Instagram
Витале наследует Дому, синонимичному роскоши и провокации. Его задача – не укротить, а усовершенствовать. Следует ожидать коллекций, в которых бароккальная драма встретится со строгим модернизмом: всё так же соблазнительно, но с более острым кроем, сдержанной палитрой и ритмом цифровой эпохи. Цель – эволюция без стирания наследия: сделать так, чтобы Versace вновь ощущался необходимостью, а не ностальгией.
Одновременно с этим приобретение Versace группой Prada добавляет интригующий сюжет. Под творческим руководством Рафа Симонса и Миуччи Прада Витале оказывается в уникальной системе наставничества. Это сложный ход – нечто среднее между корпоративными шахматами и творческой алхимией, – но он обладает потенциалом к трансформации. Versace, наконец, может обрести баланс: театр чувственности, исполненный с архитектурной грацией.
Ход Proenza Schouler
Теперь, под новым корпоративным руководством и в ожидании нового креативного директора, Proenza Schouler вступает в фазу тихой метаморфозы. Основатели МакКаллоу и Эрнандес, хотя и перешедшие в Loewe, остаются акционерами и творческими консультантами – жест, обеспечивающий преемственность в период перемен.
ДНК бренда – нью-йоркский интеллект в сочетании с женственной прагматичностью – остаётся нетронутой. Однако следующая глава зависит от того, сможет ли бренд выйти за рамки признания узкого круга знатоков и обрести глобальную значимость. Для лейбла, построенного на остроте городского стиля, эта пауза ощущается не как отступление, а как перенастройка. В нынешнем ритме моды иногда самым смелым ходом является именно пауза.
Carven, Miu Miu, Armani – тактика внутренних повышений
Более тонкая стратегия разворачивается в экосистеме внутренних кадровых перестановок. Марк Томас, присоединившийся к Carven в 2023 году, становится креативным директором – кивок в сторону стабильности и веры в органичный рост. Повышение Франчески Николетти в Miu Miu последовало за годами сотрудничества с Дарио Витале, что сохраняет синергию, поскольку оба бренда входят в орбиту Prada.
View this post on Instagram
Тем временем в Armani наследие становится преемственностью. Сильвана Армани и Лео Делл’Орко уверенно ведут корабль – она курирует женские коллекции, он – общее видение, – продолжая философию Джорджио Армани, основанную на взвешенной эволюции. Никаких новых дизайнеров, никаких театральных жестов. В мире, одержимом новизной, спокойствие Armani – это сама по себе форма гениальности.
Игра продолжается
Пока фигуры занимают новые позиции, становится ясно: роль творческого директора расширилась до стратега, экономиста и дипломата. Он должен говорить на языке TikTok, не предавая кодексов кутюр, и оправдывать ценник, проповедуя устойчивое развитие.
View this post on Instagram
Люкс ослабил свою главную ценность – связь между воображением и материальным совершенством – под грузом роста. Задача новой гвардии – восстановить её. В этой шахматной партии между наследием и инновацией успех достанется тем, кто движется не просто умно, но и осмысленно. В конце концов, мода – не про шах и мат, а про perpetuum mobile вечной игры. Истинное наслаждение – в наблюдении за самим процессом.
